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 [we] We M4a1 Gbb, abordable, réaliste et utilisable

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Darck Side
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MessageSujet: [we] We M4a1 Gbb, abordable, réaliste et utilisable   Lun 9 Nov - 15:43

Je viens vous présenter une nouveauté, tout juste sortie des usines WE et reçue hier, le WE M4A1 GBB.




Effectivement,
aprés Western Arms et Inokatsu, WE vient de présenter et sortir dans la
foulée sa propre version d'un M4 gaz blowback. D'aprés ce que j'ai pu
apprendre sur les forum anglophone, en l'occurence Arnie's,
contrairement à WA (Inokatsu ayant juste copié leur design) qui est
partie d'une feuille blanche et d'un véritable M4, WE à repris la
conception des modèles Escort, ceux qui fonctionnaient à l'aide d'une
bouteille reliée à la poignée pistolet par un tuyau d'arrivée du gaz.
We à simplement adapté le design afin d'utiliser le chargeur comme
reserve de gaz, comme WA ou n'importe quel GBB.

MODELE RS:

Heuuu.. vous vous moquez de moi là ? vous ne connaissez pas le vrai M4 ?!
bon, je pense qu'on va faire l'impasse sur cette partie, ou alors jetez un oeil par là http://fr.wikipedia.org/wiki/Colt_M4

LA COMMANDE

Commandée
à HK pour la modique somme de 460$ fdpin (oui oui, moins cher qu'un WA
et deux fois moins qu'un Inokatsu), arrivé en une semaine (et encore,
plus vite si chronopost... enfin bon, c'est une autre histoire), dans
un carton tout ce qu'il y a de neutre et marron, je vous épargne les
photos, juste à remarquer que la réplique était simplement calée par du
carton, point de douillet nid en mousse.

-le contenu:

La réplique (non, vous n'aurez pas droit à la sempiternelle blague sur le fait qu'il y ait aussi une réplique dans le carton)
un BB loader (le transparent visible sur la photo plus haut)
un chargeur (contrairement à Inokatsu)
un canon interne court 6.03
une pôv feuille A4 avec des images en couleur et des trucs en chinois marqués dessus, pas d'anglais encore moins de français

A
noter que le chargeur est arrivé avec le plein de gaz, le vendeur ayant
testé la réplique avant l'envoi, ainsi que remplacé le cache flamme par
un modéle en plastique orange. Le cache flamme et le chargeur ont
ensuite été soigneusement emballé dans du plastique bulle avant
expédition.

Vous allez certainement me demander "pourquoi un
canon interne court ?" , tout simplement parce qu'à l'instar des AEG
Dboys, le canon externe est en deux parties, la partie avant se
dévissant (sens horaire, au passage) afin d'avoir deux versions en une,
CQB et normale. (photos et explications à venir pour détailler tout ça)

LA REPLIQUE

La
réplique, contrairement à WA, est entièrement en métal, sauf bien sur
les pièces en plastique sur le RS, alliage ou acier suivant les pièces.

Acier:
les pièces en acier sont pour la plupart gris anthracite mat, ce n'est pas de la peinture mais un traitement.

-la moitié avant du canon externe
-le cache flamme
-le handguard cap
-le dust cover
-les goupilles du corps
-les écrous et la plaquette du carry handle
-la plaque entre le corps et le tube de crosse
-l'écrou du tube de crosse
-la culasse usinée

Alliage:
les
pièces en alliage sont parfaitement moulées, peinte en noir mat. La
peinture est trés bien appliquée, sans coulure ni surcharge.

-tout le reste, à noter que les molettes de réglage sur le carry handle sont certainement en alu usiné et anodisé.

Plastique:
les plastique sont mat et légèrement granuleux.

-la
crosse, elle possède un leger jeu, facilement élimininé avec deux trois
bout de plastique autocollant placés à l'intérieur, les marques de
moulages sont quasiment invisibles.
-la poignée pistolet, un ligne de moulagetrés visible à l'avant.
-le
garde main, aucune ligne de moulage, aucun jeu, doublé de pare chaleur
en tôle d'aluminium, produit un son mat et sourd lorsque l'on tapote
dessus.

LE CHARGEUR

Le chargeur est un
réservoir en métal fixé dans un étui en tôle. Sa capacité est de 30
coups et une charge de gaz permet de tirer deux chargeurs.

le
dessus, de gauche à droite : le puit des billes, le trou de sortie du
gaz, le bouton crénelé qui permet de bloquer le système de bolt catch,
le téton qui commande le bolt catch, la valve.


en dessous, on voit la valve de remplissage


On fait glisser la plaque pour dégager la valve et la vis de démontage


on devisse et on pousse l'intérieur du chargeur


le
corps du chargeur sort par le haut, on voit au passage le mécanisme qui
commande le bolt catch aprés le tir de la dernière bille


l'intérieur de la coque du chargeur


le corps du chargeur, qui contient le gaz et les billes


les différentes pièces du chargeur, les unes à côté des autres.



LE DEMONTAGE

1-Le hopup:

Séparer
le upper du lower, enlever les accessoires (garde-main, carry handle)
ainsi que la culasse et le charging handle, on se retrouve avec ceci:



on va maintenant démonter le front sight, voici commenr ça se présente avant démontage



dévisser
la rallonge de canon (sens horaire), chasser les deux goupilles du
front sight ainsi que la goupille de l'anneau de sangle, puis dévisser
la vis cachée par l'anneau. Etant donné que cette vis posséde un
logement dans le canon, il faut la sortir quasi complétement pour que
le front sight coulisse vers l'avant.



voici les pièces aprés démontage



un
gros plan sur les usinages de fixation du front sight sur le canon, ils
sont profonds et respirent la solidité comme sur le RS



dévisser
le delta ring, soit avec l'outil prévu pour, soit avec une pince
multiprise en prenant soin d'entourer l'écrou du delta ring avec un
chiffon.
Voici la jonction corps/canon débarassée du delta ring...



...ainsi que le delta ring, le canon et le corps



faire coulisser le canon vers l'avant pour dégager le canon interne...



...puis tirer l'ensemble canon interne/hopup vers l'avant pour le sortir du corps



et voilà, maintenant on peut s'atteler au démontage du hopup



chasser
la goupille 1 afin de faire coulisser le bloc 2 vers l'avant pour
sortir le ressort et la bague 3 et dévisser la molette de réglage 4



chasser la goupille 5 pour sortir le canon interne vers l'avant



voici les pièces du hopup démontées.
ATTENTION
: la bille 6 se trouve sous la bague 3 dans un perçage , c'est elle qui
appuie sur le rubber 7 pour permettre d'apliquer l'effet sur la bille,
il faut faire trés attention de ne pas la perdre en enlevant la bague 3
ou le canon interne.



voilà,
il ne reste plus qu'à nettoyer le canon interne, trés sale d'origine
comme en témoigne la photo ci-dessous (premier passage de chiffon dans
le canon), et remonter en suivant les opérations en sens inverse sans
oublier de graisser le filetage de la molette de réglage 4 ainsi que le
trou de la bille 6.



Comment ça marche:
lorsque
la réplique est assemblée, le réglage du hopup se fait en dévissant la
molette 4 (en passant par la fenêtre d'éjection), ce qui va pousser la
bague 3 qui recouvre la bille 6. L'intérieur de la bague 3 étant
conique, plus elle avance, plus elle va enfoncer la bille 6 dans son
logement, la bille 6 appuyant directement sur le rubber 7.


LA FIABILISATION

1-Le forward assist:

le
forward assist possède un bouton qui est collé d'origine, mais la colle
n'est pas assez forte pour le maintenir en place, donc au bout d'un
moment plus ou moins long, le bouton finit par se décoller.

Voici le bouton aprés qu'il se soit décollé


puis les pièces démontées


l'intérieur du bouton dans lequel on voit les restes de la colle d'origine


J'ai
utilisé une colle bi-composant spéciale métaux pour recoller tout ça
plus solidement, et voici les pièces une fois collées juste avant le
remontage


ainsi que la colle utilisée à titre d'exemple:


Comme
vous le voyez, ce n'est vraiment pas un gros soucis, ça se régle sans
problème trés rapidement, mais, car il y a un mais, il faut
IMPERATIVEMENT le régler !
En effet, si le bouton se décolle pendant
que la réplique est au repos il n'y a aucun risque de casse, mais si
cela arrive pendant le tir, ou si l'on essaie de tirer alors que le
bouton s'est décollé, on risque de voir le forward assist avancer,
étant donné que le ressort qui le maintient en arrière se fait la malle
avec le bouton, et venir bloquer la culasse avec tous les risques de
casse que cela implique.

Je conseille donc au nouveau futur
posssesseur de cette réplique de vérifier la tenue de ce bouton, l'info
étant déjà remontée à WE il est possible que le problème soit déjà
réglé mais on est jamais trop prudent.

Dernier détail, pour
démonter le forward assist, on utilise un chasse goupille de 2mm, si
vous n'avez pas de jeu de chasse goupilles c'est me moment d'investir,
en chassant la goupille du bas vers le haut du corps (la tête de la
goupille est en haut).

2-Le joint 122:

Le joint
122 est monté sur le piston, un joint endommagé ou un piston mal aligné
par rapport au cylindre et c'est le drame : perte de cadence, broyage
de billes et à terme destruction du joint 122.



Pour
éviter cela, il faut, dès réception de la réplique, devisser la vis
n°36, celle qui tient le piston dans le bolt carrier, puis la remonter
en utilisant du frein filet (Loctite bleu), car cette vis a une
facheuse tendance à se devisser toute seule.
En même temps, il faut s'assurer que le piston est correctement aligné lors du remontage, pour cela, une méthode trés simple:



Il
suffit de mettre le bolt carrier en place dans le upper, de glisser une
tige (en ce qui me concerne il s'agit d'une clé Alen) dans le trou du
corps du piston, puis de visser la vis n°36. Ensuite on fait coulisser
le bolt carrier plusieurs fois afin de vérifier qu'il n'y a pas de
résistance entre le piston et le cylindre.

Les M4 livrés
actuellement sont normalement équipés d'un centreur en plastique blanc
monté sur le piston, garantissant son bon alignement, mais je préconise
tout de même de faire cette opération, d'une part parce que la vis 36
risque toujours de se desserrer, d'autre part parce qu'une double
vérification ne peut pas faire de mal .
.
Pour
préserver encore un peu plus son joint 122, on peut aussi polir
l'entrée du cylindre avec de la paille de fer et du Belgom chrome.

La suite bientôt, stay tuned



La
qualité générale des moulages, usinage et peinture est absolument
bluffante, reléguant sans soucis la fabrication du WA dans les
oubliettes des pires fabrications cheap.

-Les corps inférieur et
supérieur sont parfaitement moulés, même aux endroits qui sont souvent
négligés par d'autre, comme l'avant du puit de chargeur ainsi que la
courbe juste derrière et au dessus de la poignée pistolet.

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